Le genre Dendrobium comprend des espèces originaires de toute l'Asie de l'Est, du Pacifique à l'Himalaya, en passant par l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

C'est certainement l'un des genres les plus vastes de la famille des orchidées, comprenant plus de 900 espèces vivant dans des habitats très variés : du niveau de la mer jusqu'à 3 500 m d'altitude, certaines dans des régions tempérées, d'autres où la température et l'humidité sont constantes toute l'année, et d'autres encore sous des climats tropicaux. Cela signifie que les Dendrobiums ont des exigences de culture, des formes et des tailles très variées : on trouve de très petits Dendrobiums de 3 à 4 cm, et de très grands Dendrobiums de plusieurs mètres de long, avec des formes et des couleurs variées qui rendent cette espèce unique et irremplaçable pour les amateurs d'orchidées.

Tout cela est compliqué par le fait qu’il existe de nombreux hybrides et par conséquent de nombreux types de Dendrobium sur le marché.

La morphologie des Dendrobiums est très différente les unes des autres, en effet on trouve des espèces à feuilles persistantes et d'autres à feuilles caduques, certaines à feuilles simples, d'autres regroupées en groupes.

Une caractéristique commune aux différents groupes est celle de former des keiki (photo sur le côté) à la fois à la hauteur des nœuds et à la base de la tige qui ne sont rien d'autre qu'une nouvelle plante d'orchidée qui, une fois suffisamment grande, peut être détachée de la plante mère et rempotée indépendamment.

D'une manière générale, pour comprendre comment cultiver les dendrobiums, il faut garder à l'esprit que ce sont des plantes à la période végétative très rapide. Elles développent donc leurs parties vertes et leurs racines très vite, mais mettent beaucoup plus de temps à fleurir et à produire des graines. Cette situation est due au fait que, dans la nature, la dormance végétative correspond aux saisons les moins favorables à leur croissance, à savoir les conditions froides et sèches. Ces conditions empêcheraient la plante de survivre sans entrer en dormance, puisant dans les réserves stockées dans les pseudobulbes pendant la phase de développement complet. Dans la nature, cette période défavorable est plus longue que les périodes favorables, d'où ce cycle particulier.

Étant donné la diversité des habitats de ces plantes, il est impossible de généraliser leurs techniques de culture. C'est pourquoi certains classent les Dendrobiums en six groupes, décrivant les environnements de culture typiques de chacun.

PREMIER GROUPE

Ce groupe comprend les Dendrobiums caducs et de serre froide qui nécessitent une période de repos végétatif.

On retrouve les espèces suivantes :

1. Dendrobium nobile;
2. Dendrobium chrysanthème;
3. Dendrobium wardianum;
4. Dendrobium victoriae reginae.

Nous trouvons ici Dendrobium nobile, certainement la plus célèbre des espèces de ce groupe.

Ce sont toutes des plantes originaires d’Asie du Sud-Est, notamment du Népal, du Bhoutan, du nord-est de l’Inde, de la Birmanie, du Vietnam, du Laos et d’une partie du sud-est de la Chine, à des altitudes comprises entre 200 et 1 500 m.

Ce groupe, comme le second, présente la particularité de perdre ses feuilles pendant la période sèche et froide qui, dans la nature, coïncide avec l'hiver. Durant cette période, faute d'eau et de température suffisantes pour la croissance, la plante entre en dormance végétative, perdant ses feuilles et conservant ainsi ses réserves nutritives et vivant des réserves stockées dans ses pseudobulbes. Avec l'arrivée de la chaleur et de la pluie, elle reconstitue rapidement ses réserves et se prépare à la reproduction, c'est-à-dire à la floraison et à la production de graines (n'oublions pas que les plantes fleurissent pour propager l'espèce).

Outre ces espèces, il existe également de nombreux hybrides obtenus principalement par croisement de Dendrobium nobile x phalenopsis ou de Dendrobium nobile x Dendrobium bigibbum.

Pour ces orchidées, le cycle de culture est particulier et est également valable pour les hybrides qui en résultent.

De la mi-automne (novembre) au milieu de l'hiver (février), il est conseillé de les conserver dans une serre froide à une température d'environ 10 °C, dans un endroit très lumineux (dans leur habitat naturel, la lumière est beaucoup plus intense en hiver qu'en été), avec très peu d'eau (juste assez pour éviter le flétrissement), sans fertilisation et une excellente ventilation. La quantité d'eau nécessaire peut être ajustée en observant les tiges : si elles commencent à se friper, il faut les arroser légèrement, mais très peu. Plus la température est basse, moins il faut d'eau.

Dès l'apparition des boutons floraux, généralement au printemps, vous pouvez les arroser occasionnellement jusqu'à la fin de la floraison. Une fois la dernière fleur tombée, cessez d'arroser jusqu'à ce que les racines commencent à émerger des nouvelles pousses. Il faut alors déplacer la plante dans un endroit plus chaud et reprendre les arrosages et les fertilisations réguliers. Pendant cette période, vous pouvez également la sortir à l'extérieur, à condition que la lumière ne soit pas trop intense.

Tout au long du printemps et jusqu'au milieu de l'été (août), la fertilisation doit avoir une teneur élevée en azote à la dose de 1/2 g/l une fois par semaine.

Ensuite, à partir du milieu de l'été (août) jusqu'à l'automne, continuez avec des engrais à très faible teneur en azote et à forte teneur en phosphore et en potassium à une dose de 1/2 g/l une fois par semaine.

Cette alternance de périodes sèches et froides avec des périodes normales et chaudes est essentielle à la floraison. En fait, la principale cause de non-floraison chez ce groupe d'orchidées est précisément l'absence de cette alternance. La plante produit alors des keiki, de simples semis qui, une fois suffisamment grands, peuvent être séparés de la plante mère et rempotés indépendamment.

En résumé, pour réussir à cultiver les Dendrobiums de ce groupe et leurs hybrides, deux exigences fondamentales sont nécessaires : au printemps

– été très chaud, beaucoup d’engrais, humidité constante et lumière pas trop intense, immédiatement suivi d’une période froide et sèche, pas d’engrais et beaucoup de lumière jusqu’à la floraison qui aura lieu à la fin de l’hiver – début du printemps.

Le Dendrobium peut facilement être conservé à l'extérieur pendant les mois d'été, mais il faut s'y habituer progressivement. Il tolère la lumière directe du soleil une fois cultivé en extérieur, à condition d'être acclimaté tôt au printemps et d'avoir une excellente ventilation.

Quant à l'humidité, elle doit être élevée pendant l'été, autour de 80%, qui est progressivement réduite à l'approche de l'hiver jusqu'à 60% jusqu'à être totalement suspendue en hiver.

Quant au rempotage, il peut être effectué soit lorsque les nouvelles racines commencent à se développer, soit immédiatement après la floraison.

DEUXIÈME GROUPE

Ce groupe comprend les Dendrobiums caducs et intermédiaires de serre qui nécessitent une période de repos végétatif.

1. Dendrobium anosmum;
2. Dendrobium findlayanum;
3. Dendrobium pierardii;
4. Dendrobium parishii;
5. Dendrobium hétérocarpum;
6. Dendrobium agrégé.

Ce groupe, comme le premier, présente la particularité de perdre ses feuilles pendant la période sèche et froide qui, dans la nature, coïncide avec l'hiver. Durant cette période, faute d'eau et de température suffisantes pour la croissance, la plante entre en dormance végétative, perdant ses feuilles et conservant ainsi ses réserves nutritives grâce aux réserves stockées dans ses pseudobulbes. Avec l'arrivée de la chaleur et de la pluie, elle reconstitue rapidement ses réserves et se prépare à la reproduction, c'est-à-dire à la floraison et à la production de graines (n'oublions pas que les plantes fleurissent pour propager l'espèce).

Les espèces appartenant à ce groupe sont élevées comme celles du premier groupe, à la seule différence que les températures sont constantes toute l'année, autour de 12-14°C la nuit.

Le repos végétatif doit être assuré à partir de l'automne et tout au long de l'hiver, lorsque l'irrigation sera progressivement réduite et à la fin, on arrosera juste assez pour éviter qu'elle ne se fane et l'irrigation sera suspendue.

Arrêtez complètement la fertilisation. Lorsque les boutons floraux commencent à apparaître et sont pleinement développés, ce qui coïncide avec le printemps, reprenez progressivement l'arrosage jusqu'à ce que la plante ait complètement récupéré et produise de nouvelles racines. Vous pourrez alors reprendre les arrosages et la fertilisation réguliers. Durant cette période, au printemps et en été, la plante a besoin de beaucoup de lumière et d'aération.

Le repos végétatif est essentiel pour induire la floraison.

TROISIÈME GROUPE

Ce groupe comprend les Dendrobiums à feuillage persistant et de serre intermédiaire qui ne nécessitent pas de période de repos végétatif mais doivent être sensibles au changement de saison.

On retrouve les espèces suivantes :

1. Dendrobium chrysotoxum;
2. Dendrobium densiflorum;
3. Dendrobium fimbriatum;
4. Dendrobium moschatum;
5. Dendrobium thyrsiflorum;
6. Dendrobium farmeri.

Ces Dendrobiums, contrairement à ceux appartenant aux deux autres groupes, ne doivent pas être laissés au sec à aucun moment de l'année.

En automne et en hiver, les arrosages doivent être réduits mais non suspendus et il faut les placer dans un endroit frais avec des températures nocturnes autour de 10-12°C.

Au printemps, les arrosages sont progressivement augmentés et les plantes généreusement fertilisées. Elles sont ensuite déplacées vers des environnements plus chauds et plus lumineux et peuvent être cultivées en toute sécurité, comme le Cattleya.

QUATRIÈME GROUPE

Ce groupe comprend les Dendrobiums à feuilles persistantes et les Dendrobiums de serre intermédiaires qui nécessitent une courte période de dormance.

On retrouve les espèces suivantes :

1. Dendrobium daerei;
2. Dendrobium loddigesii;
3. Dendrobium infundibulum;
4. Dendrobium sanderae;
5. Dendrobium formosum;
6. Dendrobium lyonii;
7. Dendrobium macrophyllum;
8. Dendrobium schuetzei

Pour ces Dendrobiums, les températures nocturnes hivernales sont d'environ 12 °C, tandis qu'en été, elles devraient osciller entre 15 et 16 °C. Ils ne supportent ni les températures trop élevées ni les températures trop basses.

Ce groupe de Dendrobiums nécessite également une période de repos d'environ trois semaines, avec très peu d'arrosage et aucune fertilisation. À mesure que de nouvelles pousses se forment, il faut reprendre progressivement l'arrosage et la fertilisation, en veillant à toujours laisser sécher le substrat entre chaque arrosage.

CINQUIÈME GROUPE

Ce groupe comprend les Dendrobiums à feuilles persistantes et à croissance intermédiaire sans période de dormance.

On retrouve les espèces suivantes :

1. Dendrobium stratiotes;
2. Dendroblum taurinum;
3. Dendrobium undulatum;
4. Dendrobium vératrifolium;
5. Dendrobium gouldii.

Les orchidées de ce groupe n'apprécient pas les conditions extrêmes ; elles préfèrent des températures et une humidité modérées. Elles ont besoin de beaucoup de lumière et d'une bonne ventilation. Arrosez et fertilisez régulièrement tout au long de l'année, voire légèrement moins en hiver.

Si dans ces circonstances les bourgeons ne fleurissent pas ou tombent prématurément, il faudra mieux ajuster la température nocturne en l'augmentant légèrement.

SIXIÈME GROUPE

Ce groupe comprend les Dendrobiums à feuilles persistantes et de serre chaude sans dormance végétative.

On retrouve les espèces suivantes :

1. Dendrobium phalaenopsis (également connue sous le nom d’orchidée Cooktown car elle se trouve près de Cooktown dans le Queensland – Australie) ;
2. Dendrobium superbiens;
3. Dendrobium biggibum.

Ce groupe comprend des orchidées très populaires ; en effet, de nombreux hybrides sont disponibles sur le marché, notamment ceux de Dendrobium phalaenopsis et de Dendrobium biggibum.

Ces plantes sont originaires des régions tropicales du sud-est de l'Australie, où les étés sont chauds, humides et pluvieux, et les hivers plutôt secs. Ces informations sont importantes pour comprendre leur culture. En fait, ce sont des plantes de serre.

Tout d’abord, il est important de garder à l’esprit qu’ils n’entrent pas en repos végétatif, il faut donc les arroser tout au long de l’année.

Au printemps et en été, période de croissance active, il est conseillé de les arroser généreusement et de les fertiliser régulièrement, à raison de 1 à 2 g/l une fois par semaine avec un apport élevé en azote. En été, les températures nocturnes devraient osciller entre 22 et 25 °C et les températures diurnes entre 28 et 30 °C. Durant cette période, il est conseillé de les brumiser régulièrement pour maintenir un taux d'humidité autour de 60 à 70 %. Pendant les mois les plus chauds, il est conseillé de les exposer au soleil direct uniquement tôt le matin, mais à l'ombre le reste de la journée.

Après la floraison, l'arrosage doit être réduit jusqu'à la formation des nouvelles tiges florales.

De la fin de l'été jusqu'à l'automne, utilisez un engrais à teneur plus élevée en Phosphore et en Potassium, toujours à la dose de 1/2 g/l une fois par semaine.

À partir de l'automne et tout au long de l'hiver, il convient de réduire progressivement les arrosages, en laissant le substrat sécher entre chaque arrosage. Il faut veiller à ne pas laisser les pseudobulbes se flétrir trop, car leur régénération est assez lente. Durant cette période, il convient de suspendre la fertilisation, ou du moins de la réduire considérablement, en même temps que la réduction des arrosages. Une brumisation doit être effectuée pour maintenir une humidité relative autour de 60-70 %. Dans leur habitat naturel, la lumière est beaucoup plus intense en hiver qu'en été ; veillez donc à ce qu'ils reçoivent beaucoup plus de lumière en hiver qu'en été. Les températures hivernales se situent autour de 12-14 °C la nuit et de 15-18 °C le jour.

Il est important d’assurer une excellente ventilation tout au long de l’année.

Le rempotage s'effectue après la floraison ou lorsque la plante commence à se rétablir, à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Étant des plantes épiphytes, elles peuvent facilement être cultivées sur de l'écorce de liège.

Évidemment, dans ces conditions, arrosage et brumisation doivent être quotidiens, surtout en été. Si vous cultivez en pot, veillez à utiliser des petits pots ; la plante n'apprécie pas les grands. Les pots qui peuvent paraître trop petits pour la plante conviennent généralement. De plus, il est important qu'ils soient dotés d'un nombre suffisant de trous de drainage, car elle craint l'engorgement. Des morceaux de liège et de l'écorce de sapin conviennent parfaitement. Le rempotage s'effectue généralement lorsque les plantes sont trop grandes pour leur pot. Si vous décidez de diviser la plante, pensez à laisser au moins trois pseudobulbes par plante.

Chez presque tous les Dendrobiums appartenant à ce genre, les fleurs apparaissent à la partie terminale de la tige florale en nombre variant de 5 à 20 et durent de un à trois mois.

Une fois les fleurs séchées, il est préférable de ne pas couper la tige, mais de la laisser sécher naturellement. Cette tige peut alors produire de nouvelles branches latérales, refleurir ou former un keiki, c'est-à-dire une nouvelle plantule qui, une fois suffisamment grande, peut être séparée de la plante mère et rempotée indépendamment.

Il existe des différences culturelles au sein du groupe entre Dendrobium phalaenopsis et Dendrobium bigibbum, souvent considérés comme une seule espèce, même s'ils ne le sont pas. Dendrobium bigibbum est originaire de régions beaucoup plus proches de l'équateur et nécessite donc des températures plus élevées que Dendrobium phalaenopsis, surtout en hiver. Leurs morphologies sont également différentes : Dendrobium bigibbum a des fleurs plus petites et une lèvre plus large et arrondie que Dendrobium phalaenopsis.

ARROSAGE ET HUMIDITÉ

Arrosez le matin pour permettre aux feuilles de sécher avant la tombée de la nuit et ainsi prévenir l'apparition de maladies dangereuses. Veillez à ce que l'eau ne stagne pas entre les feuilles.

Maintenir un environnement humide autour de la plante est essentiel. Or, chez nous, il n'est pas toujours facile de simuler une forêt tropicale. Pour imiter cette idée, on peut placer le pot de la plante sur une soucoupe (ou un autre récipient) remplie d'argile expansée ou de gravier, et y laisser un peu d'eau en permanence. Ainsi, les racines de l'orchidée n'entreront pas en contact avec l'eau, qui, en s'évaporant, créera un environnement humide autour d'elle. De même, vaporiser les feuilles une fois par jour est une bonne idée.

Gardez à l'esprit que l'humidité optimale varie en fonction de l'espèce et également en fonction de la température : des températures élevées nécessiteront une humidité plus élevée, mais dans ce cas, il est essentiel de veiller à ce que la plante soit bien ventilée pour éviter une stagnation dangereuse de l'eau qui pourrait conduire à l'apparition de maladies dangereuses.

Pour la santé de toutes nos plantes, il est de bonne pratique d’équiper les radiateurs d’un humidificateur pour éviter que l’air ambiant ne devienne trop sec.

FERTILISATION

Comme toutes les orchidées, puisqu'elles se trouvent principalement sur des matériaux inertes, les nutriments doivent être apportés par la fertilisation.

Les engrais doivent être dissous dans l’eau d’irrigation, de préférence pas dans l’eau du robinet.

Bien mouiller le substrat avant de procéder à la fertilisation pour éviter une concentration excessive en sel.

REMPOTAGE

Avant le rempotage, il est conseillé d'arroser abondamment l'orchidée afin de rendre les racines plus élastiques et d'éviter qu'elles ne se cassent. Les racines doivent être débarrassées de tout résidu et les racines mortes doivent être retirées à l'aide de lames ou de ciseaux préalablement soigneusement désinfectés à l'alcool ou à l'eau de Javel, de préférence à la flamme.

Procédez avec la plus grande prudence et essayez de perturber le moins possible les racines, en veillant à ne retirer que les racines mortes. Chaque surface coupée doit être traitée avec une poudre fongicide à large spectre, disponible dans une pépinière réputée.

Avant de rempoter, lavez soigneusement le substrat en le laissant tremper dans l'eau pendant quelques jours pour éliminer la poussière et les impuretés qui se retrouvent au fond du récipient, assurant ainsi une hydratation parfaite.

Si les racines sont trop attachées au pot lors du rempotage, il est conseillé de le faire tremper dans de l'eau tiède pendant environ 30 minutes. Si cela ne fonctionne pas, coupez le pot. Ne forcez pas sur les racines, car cela pourrait les endommager.

Assurez-vous qu'il y ait un peu d'espace entre les bords du pot et les racines pour éviter que la même situation ne se reproduise l'année suivante.

Assurez-vous toujours que le récipient que vous choisissez possède un nombre adéquat de trous de drainage (sinon, équipez-vous d'outils adaptés pour les augmenter).

Après avoir rempoté l'orchidée, laissez-la sécher et à l'abri de la lumière directe et des variations de température pendant plusieurs jours pour permettre aux zones coupées de cicatriser et aux racines de s'adapter à leur nouvel environnement. Une fois la croissance racinaire reprise, reprenez la culture normale.

Quant au type de contenant, choisissez celui qui vous convient (il existe une grande variété d'options, alors laissez libre cours à votre imagination). Si vous avez choisi une taille spécifique, tant mieux, achetez-en un plus petit. Il est important de désinfecter le contenant au préalable, soit avec de l'alcool, soit avec de l'eau de Javel. Il est également conseillé de bien se laver les mains avant de continuer, même sans gants.